별사탕을 필요로 하는 기억상자

그렇게 도착한 케이블. PCI-E 보조전원이 너무 든든하게만 보인다.. 아무튼 본체 뚜껑을 따보자.

뜯기전에 후면 IO패널에 붙어있는 모든 케이블은 다 묶어둔다. 그러고 나서 이제 뚜껑을 따면

아오 이게 뭐야 소리가 나온다. 그럼 이제 케이블을 꺼내자..

이거 어케달지....? 대충 각을 잡아보니 PCI-E 보조전원의 방향이 영 좋지않다.

그래서 할 수 없이 방향 전환 커넥터를 사온다. 왜 합 두개를 사온지는 모르겠는데 아무튼 그렇게 됐다..

장착하면 이런 느낌.

그럼 이제 이걸 잘 이리저리 꺾어보면

  대충 이렇게 자리가 만들어진다. 잘 보면 모니터 더미플러그가 꽂혀있는데 아마 이거 없어도 괜찮을 거 같다.. 언제 저거 뺴야되는데 귀찮구만.

  그리고 이제 지금까지 상당한 기간을 다양한 조건으로 사용해봤으나 문제가 발생하지 않는걸 봐서는, 역시 처음부터 연장선을 사는게 정답이였다..

이전에 15T PCI 쿨링팬 마운트..

여기 딸려온 팬이 역시 좀 아닌 거 같아서 이것 저것 찾다가

가격이나 풍량, 소음 등 여러가지 생각해본 결과 쿨러텍 CWF-6012를 두 장 사왔다..

  뭔가 많이 들어있다. 근데 이거 80미리 15T 마운트에 60미리 12T를 넣는거라 고정은 일단 절대 제대로 안될거고, PCI-E 연장선하고도 간섭이 생길게 당연하다. 참고로 왜 80미리 마운트에 80미리 팬을 안넣냐고 물어보면

  누군 바보라서 마운트에 맞지도 않는 팬 사온게 아니다. 이거 연장선때문에 겹쳐서 그런다. 채굴용 라이저 x1 보드도 은근 높이가 있어서 쿨링팬과 간섭이 심하다. 애초에 쿨링팬을 설치하고자 한 이유가 U.2 SSD가 너무 뜨거워서인데, 이게 결국 본체 PCI 슬롯 수가 7개임에도 불과하고 모자라서 생긴 문제점인데.. 그래서 이 연장선이 90도로 꺾여있으면 했던거고.. 80미리 팬이 아닌 60미리 팬을 선택하게 된 이유다..

  그리고 설치중에 깨달은 사실이 팬 그릴이 없어선지, 규격에 안맞는걸 억지로 구겨넣어서 그런건지 굉장한 간섭소음이 발생했다.. 일단 다음날 가서 바로 그릴을 사오고, 기존에 대충 묶어둔 쿨링팬도 전부 해체해서 다시 묶었다.. 아쉽게도 사진이 없네...

  이걸 이딴식으로 붙여놓으니 당연히 이상이 생길 수 밖에. 하여간 윗 줄에서 언급한대로 사이즈에 맞는 그릴도 사오고 어쩌고 해서 다시 잘 구겨넣었다. 나중에 뜯을 일 생기면 어떻게 개선했는지 다시 찍던가 하기로.

그래서 이렇게 마무리. 이 사진에 나온 60미리 팬 두개가 최종 수정본. 뭐 어쨌거나 컴퓨터는 잘 켜지고 잘 돌아간다..

포장 상태는 아주 적절합니다.

확실합니다. 1슬롯만 차지합니다. 기부니가 아주아주 조습니다.

 1슬롯 브라켓이 필요한 이유 중 하나가 바로 이겁니다. 장착할 위치가 표준ATX(확장7슬롯) 제일 하단이거든요.  위에서 언급했던 25mm 대응 브라켓은 1.3~1.4 슬롯 정도 차지하기 때문에 절대 장착할 수 없습니다. 뭐 케이스가 PCI 슬롯이 8칸 이상이라면 아무래도 좋은 이야기지만, 저는 아니니까요..

이제 재주껏 잘 욱여넣으면 끝납니다.

수평이 안 맞는 기분이 들지만 아무튼 넣었으면 제 승리입니다.

나무젓가락 (짧은쪽)을 좀 더 깎아줘야 하는데 까먹고 그대로 넣어놨네요. 뭐 상관없.........겠...지...

일단 GTA Online 70프레임 방어가 가능해졌습니다. 더이상 로딩안된 허공에 추락하는 일이 없...을겁니다.

그런데 GTA V 이거 예구를 한지가 언젠데 이제서야 플레이 가능한 레벨까지 올라왔네요.

괜히 열받네.

그 외에 앱플레이어 2개 동시구동 60프레임 유지가 잘 되는것도 체감되구요.

패치워크 PC.. 어디까지 가는걸까..

아 근데 터보 터지는걸 못보네요. 아마도 메인보드나 파워의 문제거나 UEFI 설정을 뭘 잘못했거나 그런거같은데.. 분명 터보 켰을텐데.... 음.. 뭐 아무렴 어때요 베이스클럭 잘 나옴 그걸로 됐지. 욕심내고 그러면 안됩니다.

.... 일단 이런 물건을 쓰는 방법이 있긴해요. 이거 라이저 카드라고 부르는거 맞나요? 맞겠지.

어차피 저는 고성능 카드도, 고해상도 환경도 아니라서 쓰는건데. FHD 이상 환경에선 못따라갈거에요.

당연히 여기에 우겨넣은 그래픽카드는 PCIe 16레인이 아니라 1레인으로 작동.

이론상 USB 3.0이 625MB/s고, PCIe 2.0 x1이 500MB/s, PCIe 3.0 x1이 985MB/s였던가? 저는 컴맹이라 잘 모릅니다. 제대로 된걸 알고 계시다면 댓글로 제보 부탁드려요. 반영해서 본문 수정합니다.

한쪽이 ㄱ자 꺾임이라면 조금 더 자연스럽게 연결할 수 있겠지...만 케이블값이 키트값보다 비싸겠지.

  잘만 Z1 Neo. 한두 달 동안 눈팅하면서 왜 이걸 못 보고 계속 넘겼나 모르겠지만 아무튼 뒤늦게나마 발견했으니 빠르게 사 옵니다. 방문 수령하고 가져간 노끈으로 대충대충 미적거리면서 묶습니다. 양손으로 공손하게 들고 가면 되는데 이런 뻘짓을 하는 이유는 아무튼 한 손은 비어야 하니까..

  전철에 앉아보니까 박스를 가로로 두면 제 양 옆 분들 다리 둘 곳이 없어지고, 세로로 두니 통로에 길막을 시전 하게 되더군요. 들고 구석으로 대피합니다..

  이러라고 있는 공간이 아닌 건 알지만 유용히 사용해줍니다.

  으악 삼발이다!...... 삼발이의 키가 생각보다 커서 그 아래로 박스를 밀어 넣을 수 있었습니다..

거 참 잘생겼어요.

박스 옆구리 사진. 양손으로 손잡이를 들면 생각보다 가볍게 옮길 수 있습니다..

박스 위를 개봉하고 옆쪽으로 뉘면 케이스 앞면을 당겨(?) 뺄 수 있습니다.

살다 보니 옆판이 창으로 된 것도 써보게 되는군요.

  앞면은 정말 잘생겼습니다. 사진도 이쁘고 실물도 이쁘고 아주 그냥 돈 쓴 보람이 팍팍 느껴져요. 아쉬운 건 뭐냐, 이 친구 최종 배치될 위치가 현재로선 옆구리밖에 안 보이게 되는 위치라는거...

  BIGS LUNA가 절대로 나쁜 케이스는 아닙니다. 사용자 문제일 뿐이지. 꽤나 적절한 M-ATX 케이스라고 생각은 하고 있어요.

  들고 다닐 때 뭐가 덜그덕거려서 뭐냐 했더니 악세사리 상자하고 설명서가 덜그덕거린 모양.

  뭐 설명서랑 프론트패널 케이블들하고 쿨링팬 전원선 등.. 아 근데 USB 3.0 부분은 3.0 전용이라는 것. 만약 1,2세대 패치워크 시스템(각각 880GM, H61M..)이었다면 궁시렁거리면서 2.0 변환 케이블을 사러 갔겠죠.

  제가 가져온 친구는 어디가 문젠지 다리 4개로 수평을 못 잡더군요. 뭐 엄청난 문제는 아닌 것 같고 귀찮으니까 그냥 씁시다.

  설명서를 보기 전까지 전원/리셋 스위치가 크기랑 모양이 다른 줄 몰랐습니다. 아무튼 정면 기준 창문 달린 쪽이 전원이고 그 반대가 리셋이군요. USB 포트 배열도 마음에 듭니다. 뭐 마음에 안 드는 게 별로 없군요. 메인보드 지지 나사(스탠드오프)는 알아보기가 힘들어서 그냥 다 꼽아줍니다. -.- 케이스 설명서보단 사용하는 메인보드 갖다 대보면서 하나씩 꼽는 게 맞는 듯. B나사는 머리 부분이 좀 작아서 약간 불안한 느낌이 들긴 하는데 고정은 잘 됩니다.

  케이스 안쪽에서 정면을 바라본 경우. 맨 위쪽 5.25 베이는 변환 가이드 같은 거 끼워서 3.5 베이나 2.5 베이로 용도 전환해서 활용해야겠군요. 그리고 3.5 베이가 특이하게도 섀시엔 구멍이 나있는데, 밖엔 구멍이 막혀있습니다. 그 아래의 3.5 베이는 2.5 베이로 변경되있군요. 정 3.5를 꽂아야겠다면 2.5 고정 부분을 펴서 눕혀주면 3.5 베이로 사용 가능할 듯 보이는데.. 

  프론트패널은 빼는데 별 힘을 안 들여도 텅~ 하고 시원하게 빠져줍니다. 매우 당황스러웠음.

  프론트패널을 뺐으니 이제 여기저기 뜯어보면서 갖고 놀아봐야겠죠. 정면에 파워 LED가 들어오는 부분인데, 파란색 반투명 플라스틱 조각으로 되어있습니다. 여기서 한 가지 실수. 기본 LED 색이 뭔질 안 봤는데, 아마 파란 거 아닐지.

  단순히 멋을 위한 건지, 기획단계에서 LED 탑재가 계획됐었는지는 모르겠지만 정면 하단에도 길쭉한 파란색 반투명 플라스틱이 박혀있습니다. 좀 더 제대로 살펴볼걸. 다시 뜯기가 귀찮네요.

  먼지필터와 금속 메쉬를 보면 중간에 나사 두 개로 지지되는 구조물이 있는데, 이걸 풀고 힘을 살살 주면 통째로 빠집니다. 다시 잘 밀어 넣어주면 촥! 하면서 장착됩니다. 매우 만족스러움. 아무튼간에 저 이중 구조로 인해서 LED 팬의 LED는 케이스 밖이 아니라 안쪽에서 더 잘 보입니다. 다만 저 스펀지 같은 필터는 넣고 빼는 데에 조금 익숙해져야 잘 될 것으로 예상..

  뭐 대충 예상 가능한 부분들. 글루건칠이 되있는 부분은 어느 제품이던 다 비슷한 거죠. 다시 잘 끼워주면 됩니다. 별 일 아님. 특히 아까 한참 뜯고 맛봤으니까 더 잘 빠질 듯.

리셋 스위치 / USB 3.0, 2.0, 2.0 / 헤드폰 마이크 / 전원 스위치의 순서.

  종이상자로 된 악세사리 상자에 뭐가 있는지 까봅시다.

  재사용 가능한 PCI 슬롯이 2개. 얇은 케이블 타이 X개, 나사랑 스피커 등. 보통 이걸 먼저 여는 게 순서가 맞지 않을까 싶은데.. 전 설명서랑 프론트패널부터 뜯었네요. 뭐 어때.

  뻘짓을 시작합니다. 예전에 쓰던 120mm 오렌지 LED 팬으로 교채. 누가 봐도 잘만 팬이 더 좋지 않겠습니까? 하지만 전 오렌지 LED를 원한다구요.

  이럴 거면 LED팬 포함된 케이스를 왜 산 거야 싶은데... 아무튼 바꿔서 달았습니다.

  지인이라고 쓰고 스폰서라고 읽는 분들 중 한 분 께서 말씀하시길: 와 저게(VGA) 루나에 들어가? 

  손 덜덜 떨면서 메인보드+CPU 쿨러 통째로 적출합니다. 이러지 말고 CPU 쿨러는 뺐다가 다시 끼웁시다. 있다가 분명히 무슨 일 생깁니다.

  오래됐다고 세월의 흔적이 느껴지기 시작하는 파이오니어 ODD.

  케이블 타이도 좋지만 빵끈도 좋습니다.... 만은 옆판에 케이블을 잘못 꾸겨놔서 나중에 다시 열어야해요.

와! 넓다! 조립 끝.